“¿Dónde puedo ir a correr?” Pregunto ingenuamente.
“Aquí no se puede hacer jogging”, dice el guardabosques. “Puedes simplemente caminar”.
“¿Por qué?”
“Si corres, te conviertes en presa”, dice.
“¿Dónde?”
“Leones, leopardos. Provienen del Kruger”.
“¿Qué debo hacer si estoy caminando y me encuentro con un león?”
“Simplemente quédate quieto. Y retrocede lentamente”.
“¿Puedo reproducir música desde mi teléfono para ahuyentarlo?”
Él se ríe. “No, eso acercaría al león”.
“¿Hay algún ruido que pueda hacer para que el león se dé vuelta?”
Me mira como si estuviera loco. “NO.”
Bien, no trotar y caminar muy poco; permanezca en los caminos de grava que conectan los chalets con el edificio de recepción y la puerta principal de la siguiente manera.
Bienvenido al campamento Mjejane Bush, parte de la reserva de caza Mjejane de 4.000 hectáreas, que limita con el Parque Nacional Kruger, el área de 2 millones de hectáreas en Sudáfrica.
Volamos a Kruger desde Johannesburgo y aterrizamos en el pequeño y lindo aeropuerto de Skukuza, con sus edificios con forma africana, jardines interiores, área de recogida de equipaje con techo de paja y estatua de rinoceronte. Tienes que pagar para entrar al Parque Nacional Kruger, más si no eres ciudadano sudafricano.
Recogemos nuestro coche de alquiler, atravesamos el monte y salimos del Kruger por Crocodile Bridge Gate, cerca de la ciudad de Komatipoort. Un viernes por la tarde, la N4 está atascada de camiones de carbón que se dirigen al puerto de Mozambique. El cero neto no parece estar en la agenda en esta parte del mundo. Los coches de policía esperan periódicamente para buscar inmigrantes ilegales que intentan entrar en Sudáfrica.
Llegamos a Mjejane en la oscuridad después de que se cerraron las puertas, pero Dawn, la administradora de la propiedad, viene en nuestra ayuda, verifica quiénes somos con el personal de seguridad y estamos adentro.
Bush Camp, que no debe confundirse con Mjejane River Lodge o Fifty-Five Mjejane, es uno de varios albergues y residencias privadas independientes en la reserva.
Alrededor de 1830, un grupo de personas de habla tsonga bajo el mando del jefe Mjejane se estableció en el río Crocodile, al sur del actual río Kruger.
Fueron expulsados de la zona por el gobierno sudafricano a mediados de la década de 1950 y reasentados en otro lugar. Pero después del fin del sistema de apartheid y las primeras elecciones democráticas en 1994, obtuvieron el derecho legal a la devolución de sus tierras.
Luego firmaron una serie de acuerdos para desarrollar la zona como zona turística. La valla entre Mjejane y el río Kruger ha sido demolida y la vida silvestre ahora puede moverse libremente entre los dos ríos. Sin embargo, Mjejane ya no forma parte del Parque Nacional Kruger y los visitantes deben pagar para ingresar al parque.
Y es por eso que desde nuestro balcón en uno de los chalets de Bush Camp tenemos una vista clara del río Crocodile y de los animales a ambos lados.
La mayoría de los días hay una familia de jabalíes entre nosotros, tan familiares como cachorros. Arrodillados sobre sus “codos”, la madre y sus bebés avanzan entre la hierba alta, olfateando en busca de comida que pueda haberse caído. No le temen a la gente y parecen considerarnos parte de su familia.
Pero no olvides que los jabalíes no son lindas mascotas; son animales salvajes. Pueden parecer feroces, con cuatro colmillos (dos grandes en la mandíbula superior y dos más pequeños debajo) y pequeños ojos de cerdo en enormes cabezas blindadas. Y aunque no se sabe que sean agresivos con los humanos, pueden usar su potencia de fuego en situaciones difíciles.
Por ejemplo, cuando mamá decide examinar el área debajo del balcón donde se encuentra la bomba de la piscina. Engancha uno de sus colmillos en la puerta, la abre y entra corriendo. Uno de sus cachorros intenta seguirla pero, en cambio, cierra la puerta. Mientras pasan los minutos y ella no sale, me pregunto qué debo hacer. ¿Debo dejar que la naturaleza siga su curso y dejarla ahí a su suerte? ¿O debería salvarlos, basándose en que desaparecer en una estructura artificial no constituye una interferencia real con la naturaleza?
Mamá resuelve mi dilema. Ella estalla con un gran estruendo y abre la puerta con su enorme y plana cabeza. Parece un poco confundida, con el rostro cubierto de telarañas.
No son sólo los animales pequeños los que vienen de visita. Uno de nuestro grupo, examinando el monte con binoculares, exclama que hay perros salvajes y raras cigüeñas marabú sentados en una roca, demasiado lejos para verlos claramente a simple vista. Y en otras ocasiones, hipopótamos en el río.
Pero tampoco debería faltar nuestro invitado más impresionante. A menos de 10 metros de distancia, un elefante se materializa silenciosamente entre el matorral; la enorme criatura, un cambiaformas del bosque, y las palabras del guardabosques sobre no hacer jogging vuelven a mí. No habría forma de escapar si un felino grande, invisible en el monte, decidiera que estaba bien para cenar.
Kenneth, uno de los guías experimentados del campamento, nos lleva a varios safaris temprano en la mañana y en la tarde. Conoce cada rincón de los senderos del bosque y sabe dónde están los animales en un día determinado. Se asegura de que alcancemos al menos cuatro de los Cinco Grandes, la versión para espectadores de una escalera real: león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte.
Con Kenny (como le llamamos) al mando podremos ver jirafas, rinocerontes, ñus, kudú, búfalos y elefantes. Sólo faltan leopardos. Gracias a Dios por el banco de baterías de mi teléfono; Es sorprendente lo rápido que cae la carga cuando estás rodeado de muchas oportunidades para tomar fotografías.
El león yace en la carretera y no presta la menor atención a los turistas que miran boquiabiertos y se amontonan en sus coches de safari. Él es rey de su reino; No le tiene miedo a esta gente. Estamos fascinados por su poder. Podría saltar hacia el vehículo abierto más rápido de lo que Kenny puede girar la llave en el encendido. Pero no, simplemente se queda ahí, dócil como un gatito al sol.
Kenny nos cuenta la historia de los leones que cruzaron el Kruger pero atravesaron tiempos difíciles. Sus cachorros fueron devorados por leones de otra manada. Otra familia regresó a Mjejane. Kenny los conoce como si fueran viejos amigos.
En otro viaje estremecedor por caminos llenos de baches, de repente nos encontramos rodeados de elefantes, misteriosamente silenciosos para gigantes tan pesados. Kenny explica que hay dos grupos que se reunieron. El silencio se rompe de repente con el rugido de uno de los toros, que se da vuelta y se enfrenta a nosotros como arietes, batiendo las orejas y mostrando los colmillos.
Estamos tensos por si hemos hecho algo que le haya molestado.
Pero Kenny nos calma. “Le dice al otro grupo que la visita ha terminado y que tienen que irse a otro lugar”, dice.
La reunión termina y las enormes bestias grises desaparecen entre los árboles.
Kenny detiene el auto en una curva del río con una vista clara por todos lados y nos sirve café y galletas en la bandeja trasera.
Cuando regresamos a nuestro chalet, el servicio de habitaciones está completo. Así que no hay nada más tedioso para nosotros que hundirnos en nuestras sillas en el balcón, contemplar la puesta de sol sobre el río, comentar las experiencias del día y preparar un braai (o barbacoa) para cenar. Y esto en maravillosa repetición durante una semana.
En el camino de vuelta por el parque vemos un leopardo, el último de nuestros Cinco Grandes. La gata grande y perezosa cuelga de una rama como un reloj en un cuadro de Dalí, y los autos se agolpan a su alrededor en el tráfico en el estrecho camino de grava. Está durmiendo o aburrido. Como el león; nos ignora.
“¿Por qué no sales a correr?” Chris, que conduce, bromea.
De regreso al aeropuerto de Skukuza hacemos el check-in para nuestro vuelo y esperamos en la sala VIP con los demás viajeros.
La mayoría mira fijamente sus teléfonos, con el cuello encorvado como impalas ante un abrevadero. Una empleada de Airlink sentada en su trona frente a una mesa de madera a la entrada de la pista, esperando para comprobar nuestras tarjetas de embarque. Junto a ella se sitúa un pequeño jardín integrado en la cubierta.
De repente se oye un grito agudo y espeluznante. Las cabezas de los “Impalas” se levantan bruscamente y la empleada de la aerolínea corre por la cubierta con sus zapatos de tacón, asustada y aterrorizada.
Soy el primero en alcanzarla mientras ella está temblando con las manos en la boca.
“¿Qué pasa?” pregunto.
“Había una cobra”, logra decir, curvando su antebrazo para indicar cómo se mantenía erguida.
Mientras tanto, se ha reunido una multitud de empleados de aerolíneas y aeropuertos.
Nuevamente, ingenuamente, salgo al jardín a buscar la serpiente, pero no la veo por ninguna parte. Igual de bueno. ¿Qué más se puede esperar de un aeropuerto en una reserva natural?
El vuelo es tan suave como el de un águila deslizándose sobre los matorrales, mientras que toda la vida silvestre se puede ver a lo lejos.
LOS DETALLES
Volar + conducir
Qantas (qantas.com) vuela a Johannesburgo, desde allí al aeropuerto internacional Kruger Mpumalanga o al aeropuerto de Skukuza, luego alquila un vehículo y conduce hasta Mjejane o coordina la recogida con Mjejane (se requiere una licencia de conducir internacional para alquilar autos). La entrada al parque cuesta 535 ZAR (50 dólares) para adultos y 267 ZAR (24 dólares) para niños.
Estancia + Safari
La estancia en el campamento independiente Mjejane Bush varía según el tamaño del alojamiento y la época del año. Un chalet tipo parque para seis personas con bañera de hidromasaje cuesta desde ZAR 4.910 (440 dólares) por noche. Un River Chalet para hasta 10 personas cuesta desde ZAR 6210 ($555) por noche. Actividades adicionales y safaris guiados. Ver dreamresorts.co.za/mjejane
El autor es un Heraldo de la mañana de Sydney Periodista y autor de cinco novelas y colecciones de cuentos radicado en Sudáfrica. Viajó por su cuenta.
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Steve Jacobs es periodista senior de The Sydney Morning Herald, The Sun-Herald y smh.com.au. Es ex editor ambiental, ex asistente editorial, autor y abogado.Conéctese a través de Gorjeo o Correo electrónico.guía de viaje
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