En 1929, un año después de su estreno, la diseñadora francesa Coco Chanel creó un nuevo vestuario para el ballet. Apolo Musagates el último triunfo de los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev. Pero el vestuario ApoloComo se sabe hoy, esta no fue la primera implicación de Chanel con la vanguardia artística que representaba la compañía, o el arte de vanguardia en general. Aunque el legado del diseñador está asociado al perfecto uniforme burgués, el clasicismo extremo del traje de dos piezas tweed Pero no siempre fue así, y a finales de los años cincuenta era una de las pocas prendas de alta costura que hacía que las mujeres levantaran los brazos.
Sin embargo, Diaghilev permitió a Chanel sumergirse en experimentos sin restricciones, rompiendo completamente con las limitaciones de la sociedad francesa a través de la ropa. En primer lugar, tren azul En 1924, un ballet contemporáneo se inspiró en el Mediterranean Express, un tren de lujo pintado de azul que conectaba Calais con la Riviera francesa, para el que el diseñador creó trajes de baño en una época en la que tomar el sol aún no era una actividad de ocio formal. ApoloSin embargo, está inspirado en la cultura griega. Siguiendo las restricciones neoclásicas, el vestido de estilo griego tuvo un eje innovador: en lugar de cinturón, Chanel utilizó una corbata Charvet.
Casi un siglo después, cuando Matthieu Blazy asumió por primera vez el papel de director creativo de la marca, reapareció la nueva apariencia de Chanel, la imagen de Charvet con una perfecta camisa blanca, fotografiada por David Bailey. No sólo es adecuado como referencia. Apolo Debido al amor histórico por la moda masculina en los guardarropas de Coco Chanel y su amante Boy Capel, y debido a que Charvet ha ocupado tanto espacio desde su fundación en 1838, la casa ha tenido que adaptarse una y otra vez a un mundo cada vez más irreconocible para poder ofrecer los mismos estándares de calidad que hace casi 200 años. Esto demuestra que, además de ser una de las casas más antiguas de la historia, también es un símbolo de un mundo que ya no existe.
En la Place Vendôme se encuentran muchas joyerías como Cartier, las tiendas de relojes Jaeger-LeCoultre y el Hôtel Ritz de París. El mayor de ellos es Charvet, que ocupa el puesto 28. También es el único en el mundo, por lo que mantiene un estándar de exclusividad más alto que sus vecinos: Charvet no vende joyas, lo que no significa que no venda tesoros, pero sólo hay un lugar donde comprarlos. Sí, los precios empiezan a partir de 400 euros por una sencilla camisa confeccionada.
Este estándar de exclusividad es el mismo que siguió Christofle Charvet en 1838 cuando se convirtió en el primer maestro camisero de París. Los gremios tuvieron que acuñar el término enaguas Porque antes de abrir su primera tienda en la calle Richelieu, su profesión no existía: las camisas de hombre las confeccionaban expertos de forma privada a partir de tejidos proporcionados por los clientes. Lo contrario no es cierto. Charvet es como un taller de alta costura: se toman medidas, se proporcionan los tejidos y las prendas se confeccionan internamente. casa.
Su padre, Jean-Pierre Charvet, fue el director de vestuario de Napoleón Bonaparte, y la marca que fundó su hijo todavía mantiene la atención al detalle y la calidad. Apenas un año después, en 1839, empezaron a aparecer en París imitadores de su negocio, pero nadie pudo ni consiguió imitarlo. Hoy Charvet, dirigido por las hermanas Anne-Marie y Jean-Claude Colban, ofrece más de 6.000 tejidos diferentes (todos tejidos en Suiza, Italia e Inglaterra) y 500 tonos diferentes de blanco, atendiendo a una compleja red de proveedores de fibras desde Egipto hasta Panamá y las Antillas. Pero la experiencia Charvet no se limita ciertamente a sus tejidos.
Cuando un cliente cruza el umbral de la tienda de seis pisos de París, es recibido por una exhibición caleidoscópica de miles de telas y estampados brillantes, y elige si quiere una camisa ya hecha con ese material. Ropa confeccionadauno de media medidapersonalizado según un modelo existente, o gran medidahecho enteramente desde cero. Luego tome medidas, elija la tela y el personal de ventas lo ayudará a elegir los estilos de cuello y puños. Una vez que todo está arreglado, cada camiseta es producida a mano en la propia fábrica de Charvet en las afueras de París, por una sola persona de principio a fin. Este proceso es casi idéntico al original que transformó a Charvet de una casa de moda a una institución tradicional.
“Nuestro punto de vista no es el de un estilista o un director creativo, sino el de una marca comprometida con sorprender y mantener la confianza de sus clientes”, nos explicaron recientemente los Corban. negocio de moda. “No tenemos catálogos. Somos filatelistas, coleccionistas. Compramos, actualizamos, respondemos a solicitudes de todo el mundo. Tenemos suerte de tener clientes exigentes. Algunos compran corbatas que no usan, otros encargan decenas de camisas azules, todas idénticas”.
Entre estos clientes se encontraban Charles Baudelaire, Catherine Deneuve, Winston Churchill, Gary Cooper, Eduardo VII y VIII, Jane Birkin, el maharajá de Patiala, Marcel Proust, Richard Avedon y Sofia Coppola, quien adoptó las camisetas de Charvet como uniforme durante el rodaje de la película. O, por supuesto, Boy Capel. Fue para él que Matthieu Blazy se asoció con Charvet para crear tres camisetas para su desfile Primavera 2026, por lo que representan una clara firma de la colección, tanto por dentro como por fuera. Ya sea una corbata en el abrigo de una bailarina en 1929 o una corbata en la pasarela en 2025, Charvet demuestra que en una industria de la moda en crisis, el lujo es más que un simple término. También pueden ser 200 años de calidad ininterrumpida.
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