Quizás no sea una sorpresa que alguien pidiera hacer llover vodka sobre la Montaña de los Deseos; la verdadera sorpresa es que lo consiguieron.
Estoy parado junto a una estupa bajo un cielo azul claro, contemplando el aparentemente interminable desierto de Gobi en el sur de Mongolia, cuando unas gotas caen sobre mi cabeza. Por un momento realmente parece un milagro budista, luego noto a un hombre al otro lado de la estupa, murmurando oraciones y rociando grog barato sobre una estatua sagrada como una especie de ofrenda.
Cerca de allí, las banderas ondean hechas jirones por el implacable viento de la estepa. Poco antes de la cumbre, tres hombres arrojan monedas y más vodka al vacío y gritan una especie de bendición.
A las mujeres no se les permite escalar la cima sagrada y, por lo tanto, no se les permite ingresar a este extraño club de chicos. Supongo que incluso las deidades pueden ser misóginas, pero algunas de las mujeres de mi pequeño grupo de Intrepid Travel están felices de haber evitado la escalada adicional y el comportamiento extraño en el cenit.
Nuestro grupo llegó a Mongolia a bordo de un tren de carga. Al igual que el vodka barato, el Trans-Mongolian es una reliquia del dominio de 68 años de la Unión Soviética y divide el país desde la ciudad fronteriza china de Erlian hasta la capital de Mongolia, Ulán Bator.
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Hay más de 2.250 kilómetros de pistas, pero no hay rutas significativas más allá de esta poderosa ruta de largo recorrido. El itinerario de Intrepid, que incluye una visita a la Montaña de los Deseos, se complementa con recorridos en autobús y está diseñado para ayudarnos a experimentar más del país de lo que veríamos desde los carruajes.
En un año normal, cualquiera que quisiera probar este antiguo medio de transporte soviético probablemente habría tomado el Expreso Transiberiano, pero con la guerra entre Rusia y Ucrania en curso, pocos están dispuestos o pueden viajar a Rusia. La alternativa mongola es mucho más corta, pero el itinerario del Intrepid garantiza que también sea mucho más variada. Entonces, en lugar de estar casados con las vías, nos encontramos en un desierto ventoso.
A pocos kilómetros de la montaña sagrada nos encontramos con la familia nómada Yorolt, que cuida una manada de 170 camellos bactrianos. A diferencia de las importaciones salvajes de Australia, estos animales de dos jorobas se sienten como en casa en el desierto de Gobi.
Los Yorolt son una auténtica familia de agricultores y auténticos nómadas, pero permiten a los turistas conocer brevemente su forma de vida. Almorzaremos en su yurta, ¿verdad? Alemán en mongol, beben leche de camello y los invitan a un paseo en camello. Miro a los ojos de los camellos, más allá de las exuberantes pestañas de la princesa de Disney, a la mente de un idiota y me niego cortésmente.
Nuestra visita realmente se siente como atravesar un portal del tiempo, al menos al principio. Mientras los camellos se reúnen para ordeñar, uno o dos se asustan y huyen por la arena, buscando el mundo como caballos de pantomima de tres o más a medida que su torpe carrera gana ritmo.
Para cuidarlos, un miembro de la familia utiliza caballos de fuerza, pero no a caballo. Un Toyota Prius azul zafiro aparece detrás de una duna y persigue al fugitivo. Por muy eficiente que sea, difícilmente puedo imaginar que el legendario hombre duro de la región, Genghis Khan, aprobaría que alguien condujera un híbrido por su país.
Desde la ciudad de Sainshand, nuestro brillante guía turístico Bata Erdenekhuu nos lleva a todos de regreso al Transmongoliano para un viaje nocturno a Ulán Bator. A medida que subimos, los tonos melocotón y ruibarbo del atardecer besan el costado del motor y por un momento parece el vehículo más romántico del mundo. Esta impresión no dura mucho, pero lo que le falta al tren en comodidad lo compensa con autenticidad.
No parece haber tenido muchas mejoras desde que lo terminaron los soviéticos en 1956, con cortinas de falso terciopelo rosa y una fea almohada de raso en un tono verde que me recuerda a un fuerte resfriado. Sin embargo, nuestras cabañas se sienten como si estuviéramos en un viaje escolar, especialmente cuando un par de jubilados canadienses sacan una botella de vodka local.
Aunque Bata vive en la capital, tiene parientes que todavía llevan una vida nómada o seminómada. Ella misma siente estas tradiciones. Cuando le pido un ejemplo de cómo se manifiesta esto, su respuesta es casi poética: “Un caballo tiene alma, puedes trabajar con eso. La bicicleta es sólo una bicicleta, el coche es sólo un coche, y por eso no me llevo bien con ellos”.
A la mañana siguiente nos despertamos en Ulán Bator con los ojos un poco llorosos y nos llevan a un hotel para darnos una ducha y desayunar antes de partir de nuevo. Finalmente, si bien pasaremos nuestro tiempo en la ciudad más grande del país, es importante experimentar las magníficas praderas de Mongolia.
Además, a pesar de los esfuerzos de la Unión Soviética por erradicar la religión en este país, hay más sitios budistas para visitar. Estos incluyen el Templo Aryabal en el Parque Nacional Gorkhi-Terelj, aproximadamente a una hora al noreste de la ciudad. Los primeros pequeños fuegos otoñales comienzan a colorear las hojas de los árboles que rodean el lugar sagrado. Los pájaros invocan el aire fresco y limpio. Se siente tranquilo, como suele ocurrir en los lugares de culto.
Por eso resulta un poco desconcertante empezar a leer las pequeñas oraciones y filosofías impresas en las placas junto a las escaleras. Aparecen tanto en cirílico como en inglés, y no tengo idea de qué tan precisa es la traducción, sólo que los mensajes son tan miserables y misántropos que son francamente hilarantes. “Que seáis plenamente conscientes de que este mundo es como un abismo en llamas”, se lee en uno de ellos. Otro: “Un sufrimiento reemplaza a otro tipo de sufrimiento. Confundimos el ínterin de este reemplazo con la felicidad”.
Es difícil imaginar a Buda sonriendo mientras se escriben estas cosas.
Pasamos los próximos días en el campo, lejos de la ciudad contaminada. Nuestro grupo viaja hacia el oeste, atravesando Ulán Bator tan rápido como lo permite el tráfico y saliendo por el otro lado. Pasamos dos noches en Gers bajo un frío cielo estrellado. Estar solo en el inmenso silencio de la estepa resulta casi trascendente.
Conocemos a la pareja nómada Landa Yadamsuren y Diwa Gochoo. Este es el primer año que trabajan en turismo y nos aseguran que es mucho más fácil trabajar con personas que con animales de granja y que volverán después del invierno y lo volverán a hacer.
Su ubicación parece idílica, una zona plana de pastizal protegida del viento y lo suficientemente alejada de la carretera como para parecer realmente remota. Espero que vuelvan aquí en la primavera.
“Bueno, todo depende de lo bueno que sea el pastoreo para los animales”, dice Diwa. “Los animales son lo más importante. Siempre lo son”.
LOS DETALLES
La aventura ferroviaria transmongoliana de 11 días de Intrepid, desde $ 4,895 por persona, incluye alojamiento, transporte terrestre, algunas comidas y actividades, y guía. Salidas entre abril y octubre. Los vuelos internacionales tienen un costo adicional. Ver intrepidtravel.com
Jamie Lafferty es un escritor y fotógrafo que vive en Glasgow, Escocia. Ha estado en más de 100 países y en los siete continentes al menos cuatro veces. Definitivamente robará el champú de tu hotel cuando no estés mirando.guía de viaje
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