Oscar, el perro, está lleno de emoción cuando nuestro barco se detiene en el muelle donde se encuentra. En Tawa Cove, una cala remota en Marlborough Sounds, en el extremo norte de la Isla Sur de Nueva Zelanda, no hay muchas oportunidades para que los “buenos chicos” como Oscar sean acariciados por extraños. Es un lugar sin carreteras y con sólo unos pocos residentes, donde las colinas boscosas desembocan en un océano tan turquesa que podría verse en una postal.
Los carteros y los perros tradicionalmente no son una buena combinación, pero hoy en día es todo menos el envío postal habitual. De hecho, soy el cartero apoyado en el costado del barco, entregando una bolsa roja del Correo de Nueva Zelanda al dueño de Oscar (y un beso de cartero al cocker spaniel marrón).
No esperaba conseguir un trabajo como cartero mientras estaba de vacaciones en Nueva Zelanda. Pero esta parte del país a menudo decepciona las expectativas, como pronto descubro.
Estamos en el crucero en barco correo en Queen Charlotte Sound, parte de Marlborough Sounds, entregando correo y suministros a los residentes de esta remota región. Los Sonidos son una red de valles antiguos que se han inundado a medida que subió el nivel del mar y se han convertido en un patio de recreo al aire libre para los amantes de la naturaleza. Piense en 1.500 kilómetros de costa, bahías solitarias y playas a las que sólo se puede llegar en barco.
Una vez a la semana, los residentes vienen a su muelle para recoger y dejar correo, comestibles y suministros. kia ora a Dylan, el patrón del Beachcomber Cruises Mail Boat Run, quien ha sido el cartero oficial aquí durante 20 años. La oficina de correos solía operar su propia ruta de correo marítimo, pero ese no era un método particularmente rentable, por lo que se asoció con Beachcomber para brindar a los turistas a bordo la oportunidad de explorar esta parte especial del mundo. Mientras nuestro barco se dirige hacia el norte, unos 20 delfines juegan tras el rastro del barco. Incluso se sabe que las orcas ingresan a los Sonidos una o dos veces al año para darse un festín con las mantarrayas.
“En Navidad traemos a muchos nietos al mundo. Hay que asegurarse de que bajen en la parada correcta”, bromea Dylan. Una vez, él y su equipo tuvieron que entregar un salón, el gran mueble que descansaba precariamente en el techo del barco.
Esto no era lo que esperaba cuando abordé mi vuelo a Marlborough. Si este nombre te hace querer una copa de Sauvignon Blanc, no estás solo. Marlborough saltó a la fama mundial a mediados de la década de 1980, cuando su atrevida y afrutada variedad Sauvignon Blanc se hizo popular en las tiendas de botellas de todo el mundo.
Hoy en día, la región sigue siendo un gigante vitivinícola y el Sauvignon Blanc representa aproximadamente el 85 por ciento de las exportaciones de vino de Nueva Zelanda, según la organización nacional del sector vitivinícola del país, New Zealand Wine.
Pero cuando hablas con los lugareños, queda claro que creen que han sido etiquetados. La región tiene mucho más que ofrecer que solo Sauvignon Blanc, tanto en términos de variedades de vino como más allá de las bodegas.
“Chardonnay es uno de los mayores secretos de Marlborough”, dice Richard Ellis, enólogo y cofundador de The Marlborist, quien nos lleva en un recorrido en bicicleta por el valle con Explore Marlborough Wine Tours. También es muy propicio para la práctica del ciclismo por las características que definen a esta pujante región vitivinícola: días templados, mucho sol y sierras que la protegen de las peores lluvias y vientos.
Pronto pasaremos en bicicleta por viñedos y a lo largo del rápido río Wairau, que fluye desde las montañas Spencer hasta Cloudy Bay. Richard explica que estamos circulando a lo largo de una falla compleja donde se encuentran las placas tectónicas del Pacífico y Australia. Esto ha dado lugar a la hibridación de tipos de suelo únicos y ha creado diferentes condiciones de cultivo para que prosperen los estilos de vino.
Nos dirigimos en bicicleta a la Galería Dudson Scott, donde la artista Joanna Dudson Scott nos invita a su estudio. La cata de vinos se lleva a cabo junto a sus cuadros y Joanna se une a nosotros, bebe un sorbo y nos cuenta sobre su próxima exposición. En nuestra siguiente parada, Forrest Wines, nos sentamos afuera y probamos de todo, desde Chardonnay hasta Rosé, y las cosas comienzan a ponerse un poco más felices. Necesitamos empezar a utilizar la escupidera pronto si queremos mantenernos erguidos hasta el final del día.
Mientras caminamos por el camino de entrada de la bodega orgánica Clos Henri, las vides se abren para revelar una antigua capilla ubicada entre las uvas. El edificio fue profanado, recogido y trasladado al viñedo en 2003 por la familia Bourgeois, una familia vitivinícola establecida en la región francesa de Sancerre. Decidió probar suerte en el otro lado del mundo y fundó aquí su bodega en el año 2000.
En medio de esta famosa región vitivinícola hay algunos contenedores de envío donde Ben Leggett, copropietario de Elemental Distillers y profesor de la Escuela de Vinos y Licores de Nueva Zelanda, sostiene un trofeo para demostrar que hay más en esta región que solo vino. En 2023, su cerveza, Roots Marlborough Dry Gin, ganó el premio a la Mejor Ginebra Dry de Londres del mundo. Es cierto que se consideró que su caída fue mejor que cualquier cosa que Londres pudiera producir ese año. Ben nos lleva a través de su destilería, hecha de tubos y perillas de cobre, y nos explica el proceso que conduce a la pequeña taza de alegría que bebemos en el camino. Después, podrá sentarse al sol en el prado y comer una tabla de quesos mientras la luz se desvanece sobre las montañas. También es bueno que el alquiler de bicicletas esté a unas puertas de distancia, para aquellos que se sienten demasiado inseguros para pedalear más.
Esa noche, de vuelta en St. Leonards Vineyard Cottages donde me alojo, me paro junto a las viñas y contemplo el vasto cielo. Lo que a primera vista parece una nube es en realidad un brillante manto de estrellas: la Vía Láctea. No recuerdo haber observado estrellas como esta desde que era niño. Luego se accede directamente a la bañera exterior situada junto a la casa de vacaciones. No hay nadie aquí excepto Lilly, la oveja que está más allá de la valla, y a ella realmente no le importa. Llena la bañera hasta el borde y salta; unas cuantas burbujas en la bañera y también en tu mano si te apetece.
Al día siguiente nos dirigimos a la ciudad costera de Picton, a sólo 30 minutos en coche hacia el norte y una de las puertas de entrada a Marlborough Sounds. Desde aquí abordamos un barco y exploramos la costa casi desierta, donde cada curva revela una playa o cala escondida.
Los excursionistas y ciclistas de montaña acuden en masa a esta parte de Sounds para afrontar el Queen Charlotte Track, una ruta de 73,5 kilómetros desde Ship Cove en el norte hasta Anakiwa en el sur. La caminata puede durar entre tres y cinco días y se puede realizar con diferentes niveles de comodidad. Los entusiastas del autoservicio pueden montar sus tiendas de campaña en sencillos campings a lo largo de la ruta, pero para aquellos que quieran un poco más de lujo, como una copa de vino, una buena comida y una cama cómoda al final de cada día, hay una variedad de opciones de alojamiento en la naturaleza. Estos van desde cabañas sencillas hasta alojamientos como el Portage Resort, ubicado a 700 metros del sendero y en las montañas con vista a la bahía de Portage.
No hay necesidad de un televisor en esta habitación de hotel: la gran ventana rectangular con vistas panorámicas de la bahía es mucho más entretenida y el cielo cambia de color a medida que las nubes se mueven sobre el agua.
Esta tarde, algunos excursionistas y ciclistas de montaña cansados que abordan el Queen Charlotte Track llegan al complejo, cubiertos de barro después de un aguacero. Fue un día duro, dicen, y se merecían una ducha caliente. Tomamos una cerveza juntos en la terraza del hotel y contemplamos el atardecer antes de disfrutar de una cena a base de pargo y camarones capturados directamente en la bahía.
Para los excursionistas como yo que solo quieren hacer una parte de la ruta, se puede acceder al complejo en taxi acuático. Al caminar junto al agua, definitivamente te sientes como si estuvieras lejos del ajetreo y el bullicio de la vida ocupada.
Dylan, nuestro capitán de barco y cartero, dice que no hay nada mejor que su pequeño rincón del mundo. “La gente siempre me pregunta por qué no he viajado mucho. Simplemente no he encontrado nada mejor”, afirma.
Alzamos una copa por eso.
LOS DETALLES
VISITA
Un crucero Mail Boat Run de cuatro horas con Beachcomber Cruises comienza en NZ$127 ($110). Funciona todo el año. Ver beachcombercruises.co.nz
VOLAR
Air New Zealand opera vuelos diarios desde Australia al aeropuerto de Marlborough vía Auckland. Ver airnewzealand.com.au
PERMANECER
Hay cuatro cabañas boutique en St Leonards Vineyard Cottages. Los terrenos tipo parque albergan una manada de animales de granja, incluidas ovejas, ciervos y gallinas (que le proporcionan huevos para el desayuno). Está cerca de la ruta del vino de Marlborough y a dos minutos en coche del aeropuerto. Cabañas desde NZ414 ($359) por noche. Ver stleonards.co.nz
En Portage Resort en Marlborough Sounds, las habitaciones comienzan desde poco más de NZ $ 200 ($ 174) por noche en temporada baja. Desde Picton se tarda 15 minutos en taxi acuático o se puede llegar a través del Queen Charlotte Track. El complejo también ofrece kayak y otras actividades acuáticas. Ver portageresort.co.nz
MÁS
Ver marlboroughnz.com
El autor viajó como invitado de Destination Marlborough.
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